A LA SOMBRA DE LA MUCHACHA EN FLOR II

Esta es la segunda parte de nuestro viaje a Marruecos, donde cumplimos nuestro principal objetivo, que era bajar a las dunas y dar un paseo por ellas en dromedario, alli conocimos a Encarni y Leila con las que compartimos el resto del viaje haciendolo mucho mas ameno, espero que la informacion que doy pueda ser amena y divertida al mismo tiempo.

Quiero dar las gracias a Jehane del foro de viajes de la Lonely Planet por las puntualizaciones y comentarios que me ha hecho a algunos aspectos de la historia y la politica de Marruecos.



Rissani fue en su epoca una de las ciudades mas ricas del mundo, la razon es que era el lugar de donde partian y llegaban muchas de las caravanas que bajaban a Tombuctu (en Mali) cruzando el desierto, eran 52 dias en camello, 26 de ida y otros tanto de vuelta, y tambien el lugar de partida para las caravanas que iniciaban la peregrinacion a la Meca


PUESTO EN EL MERCADO

Actualmente Rissani es un pueblo sin ningun interes, pero en su momento fue decisivo en la historia de Marruecos ya que aqui nacio Mulay Ali Sharif fundador de la dinastia reinante actualmente, los alauitas (no confundir con la secta shiita del mismo nombre que via militar gobierna en Siria).



ARABE DE RISSANI

En el siglo XVII la dinastia reinante (saadita) estaba en franca decadencia y la zona del sur estaba dividida en diferentes reinos, el patriarca de los alauitas reivindico su derecho al trono alegando ser un descendiente directo del profeta a traves de la unica hija que le dio descendientes, Fatima y su sobrino Ali.



ENTRADA A LA KASHBA DE RISSANI

Esto era de vital importancia porque al ser un descendiente del profeta su poder ganado por la fuerza de las armas quedaba legitimado tambien como lider religioso, su hijo Muley Rachid en 1660 se apodero de Fez unificando el pais y perpetuandose en el poder su dinastia hasta nuestros dias, en gran parte debido a su origen del profeta y en parte apoyando en las zaoudias o cofradias de las que hablaremos mas tarde, por tanto la monarquia marroqui tiene un sosten por una via politica como descendiente de antiguos reyes y religiosa como descendientes del profeta.


INTERIOR DE LA KASHBA DE RISSANI

El pueblo de Rissani es en su mayoria de poblacion arabe y esto tambien es importante porque determina en gran parte la realidad del Marruecos actual, cuando los arabes (provenientes de Siria, Arabia y Yemen en su mayor parte) invadieron el norte de Africa encontraron una poblacion local que actualmente conocemos como bereberes, mientras que los primeros ocuparon las ciudades los segundos se quedaron en las zonas mas rurales.

CARNICERIA

La situacion ha sido y es que los arabes han dominado la politica, las finanzas etc.. dejando a la poblacion autoctona como ciudadanos de segunda en muchos aspectos, aspecto que fue potenciado por los franceses durante su epoca colonial.

VENDEDOR DE CONEJOS EN RISSANI

VIENDO PASAR LA VIDA

En Marruecos se hablan varios dialectos ademas del arabe clasico, el Tarafit en el Rif, el tamazoght en el medio y gran Atlas y el tachelhit en el Anti atlas y el souss, la desconfianza entre las dos etnias es grande (considerando a todos los bereberes como uno porque un rifeño no tiene nada que ver con un habitante del Atlas), siendo junto con el incremento del integrismo islamico el principal que aqueja actualmente a Marruecos.

CALLE DE XAOUEN EN EL RIF

Rissani tiene un zoco muy grande muesta de su antiguo esplendor y un palmeral inmenso, tambien tiene de interes el mausoleo del fundador de la dinastia, aunque su entrada como en el resto de las mezquitas de Marruecos esta prohibida a los no musulmanes, aunque la principal atraccion actualmente para los turistas es su cercania a las famosas dunas de Merzouga o Erg Chebi.



ATARDECIENDO EN LAS DUNAS

Estas son unas dunas fosiles (siempre permanecen durante años y años en el mismo sitio), de unos 50 km. de largo y 3 km. de ancho aproximadamente, al contrario de lo que se suele creer el desierto de Marruecos es casi totalmente de piedra (hamMada) con dos centros importantes de dunas, aqui en Merzouga y en Zagora.


NUESTRO COCHE EN LA PISTA LLEGANDO A LAS DUNAS

El acceso a Merzouga completamente al sur de la duna es todo el tiempo por asfalto, aunque como comente se puede llegar desde Zagora por una pista balizada paralela a la frontera de Argelia. A la zona norte o para circunvalar la duna solo hay pistas aunque excepto en temporadas de lluvias en muy buen estado. Tanto en la zona norte como en la sur hay unas grandes lagunas en las que suelen descansar las aves en su migracion a la zona subsahariana, los mas impresionantes los flamencos.


VENDEDOR DE FOSILES EN LA LAGUNA DE MERZOUGA

La oferta hotelera es inmensa con precios para todos los bolsillos, nosotros nos quedamos en el Aubergue familiare, justo a la entrada de Merzouga por unos 15 euros la noche con el desayuno incluido e internet gratuito, la familia propietaria son encantadores y nos hicieron sentirnos como en casa desde el primer momento.

MERZOUGA CON LAS DUNAS AL FONDO



LAS DUNAS DESDE NUESTRO ALBERGUE

Por la tarde Ahmed nos llevo de forma desinteresada a visitar las lagunas y a visitar a un grupo de musica sufi perteneciente a una wilaya local, a ver el atardecer y por la mañana fuimos juntos al mercado de Rissani con nuestro coche a hacer las compras para la comida del hotel, como siempre para mi lo mejor del viaje es integrarme en lo posible y conocer lo mas cerca posible como viven las personas de los lugares que visito.

GRUPO DE MUSICA SUFI

En todos los albergues existe la posibilidad de alquilar bicicletas o alquilar paseos por las dunas a pie o en dromedario de la duracion que uno prefiera, nosotros contratamos un tour de dos dias en dromedario por 30 euros cada uno. El paseo consiste en ir con un guia a pie y nosotros en dromedario hasta un campamento con jaimas en el desierto, como podeis imaginar el dromedario es incomodisimo (yo dure quince minutos porque no soportaba el dolor de caderas) pero a Laura le encanto.

LLEGANDO AL CAMPAMENTO

Que puedo decir.... el espectaculo es unico en el mundo, el silencio... la luz.... no hay palabras para describir la paz que se respira, las fotos solo le hacen una pobre justicia a toda la belleza del lugar, cuando llegamos al campamento subimos corriendo a las dunas mas altas a ver el atardecer, no hay palabras.


ATARDECER EN LAS DUNAS

Por la noche tal como nos enseñaron en el colegio la temperatura bajo de una manera brutal, y aunque llevabamos sacos de dormir (imprenscindible) y nos dieron mantas pasamos un frio horroroso, para cenar nuestro guia Bara nos hizo un tajine que alli en medio del desierto con el cielo mas cuajado de estrellas que he visto en mi vida nos supo como uno de los manjares mas deliciosos que hayamos probado en nuestras vidas.

NUESTRA JAIMA EN EL DESIERTO

En el campamento conocimos a dos chicas Encarni y Leila que viajaban en autobus, asi que les ofreci que viajaran con nosotros en el coche y asi nos harian compañia a Laura y a mi, y vaya si lo hicieron.. fueron una compañia fantastica y lo mas importante para mi un modelo para Laura de lo que puede ser un verdadero viajero, personas honestas, aventureras que hablan idiomas y sobre todo que buscan realizarse en aspectos que no contemplan solo el valor material de las cosas.


BARA, NUESTRO GUIA EN LAS DUNAS


AHMED, NUESTRO COMPAÑERO Y CASERO

Por la mañana despues de volver a subir a las dunas a ver el amanecer, salimos en el dichoso dromedario a desayunar en el hotel y salir con Laila y Encarni como nuevas compañeras de viaje, en el hotel como siempre fueron encantadores con nosotros nos hicieron un desayuno delicioso y ellas pudieron ducharse gratis, partimos en el coche con mucha pena para ir a visitar las gargantas del Todra.

SUBIENDO A LAS DUNAS

Para salir de Merzouga hay varias direcciones, ir a Rissani y volver a Agadz, ir mas hacia el norte a Erfoud y de aqui tomar una carretera que lleva a Tinehir (gargantas del Todra) o seguir hacia el norte a Er Rachidia. La primera es idonea para volver a Marrakech y la segunda si se quiere subir a Fez cruzando los bosques de cedros.

GARGANTAS DEL TODRA


Nosotros tomamos la primera opcion para llegar a Tinehir lo cual nos llevo unas cuatro horas por carreteras secundarias por paisajes extremadamente monotonos, hasta llegar al cruce de la carretera de Er rachidia con Ourzazate tambien conocida como ruta de las Kashbas. esta carretera transcurre en paralelo por debajo del Alto Atlas. De forma perpendicular bajan dos rios que conforman dos gargantas las de Todra (cuya entrada es Tinehir) que se puede seguir por carretera asfaltada hasta pasar el puerto y llegar a Imilchil, y las gargantas del Dades (cuya entrada es por Boulamine).


MORTERO DE BARRO Y PAJA PARA ENFOSCAR LAS CASAS

Las gargantas, en mi opinion, han perdido mucho de su encanto con el tiempo,el casco antiguo de Tinehir aunque sigue siendo impresionante esta repleto de edificaciones nuevas y las gargantas han perdido mucho de exotismo, aunque son el paraiso para cualquiera que se dedique a la escalada. La oferta hotelera es muy amplia pero es suficiente con una visita de una hora, por lo que decidimos continuar nuestro camino hasta Ourzazate. A los que esten interesados en visitar esta zona y Merzouga en transporte publico, hay autobuses nocturnos desde Marrakech, pero la distancia en coche entre Tinehir y Ourzazate en coche fue otras cuatro horas, hasta Marrakech en autobus pueden ser hasta 12 horas.

KASHBA DE TINEHIR

Cuando llegamos a Ourzazate estaba muy entrada la noche, Encarni y Laila habian contactado mediante couchsurfing (http://www.couchsurfing.com) con unos marroquies con lo que se iban a alojar en su casa, para quien no lo conozca esto es una pagina web de personas que ofrecen su casa de forma gratuita a viajeros que quieran hospedarse en ellas.

GUARDAS DEL MAUSOLEO

Laura y yo estabamos muy cansados, asi que los amigos nos llevaron a un hotel cercano y muy cutre para quedarnos, a la hora de hacer este tipo de viajes y a ciertas horas de la noche no pongo reparos a nada que tenga techo y que nos de un poco de seguridad asi que nos quedamos en este hotel encantados.

BEREBERES CHARLANDO EN ERFOUD

A la mañana siguiente seguimos nuestro viaje de regreso a Marrakech, con nuestras nuevas amigas y los chicos marroquies, por el camino pensamos en coger el desvio de la carretera que nos llevo a Ait ben Haddou, al coger el cruce de la carretera me encontre de frente un antiguo morabito junto a la carretera, parar y hacer fotos fue una.

ENCARNI, LEILA Y SUS AMIGOS

Estos morabitos son fundamentales para entender el islam en Marruecos, que hasta ahora se ha considerado profundamente heterodoxo por los saudies y los wahabies en general. Cuando los arabes invadieron el norte de Africa, los bereberes tenian ritos de tipo animista y como el resto de Africa una gran adoracion al intermediario entre Dios y los hombres, lo que comunmente conocemos como un chaman.

NIÑO EN EL MERCADO

El sincretismo entre las antiguas creencias y el Islam dio pie a la figura del santon o sidi, este era una figura que debido a su devocion, estudio del Coran, etc... estaba imbuido de lo que los musulmanes llaman la Baraka (=bendicion de Ala), y ya en vida tenian el poder de curar enfermedades, espantar leones, sanar picaduras de serpientes, etc...


MORABITO O ERMITA MUSULMANA

Una vez muertos estos santones eran enterrados con toda su familia (el islam no tolera el sacerdocio y ve con repugnancia el celibato) en unas tumbas conocidas como morabitos, de esta manera el pueblo seguia protegido por la presencia del santon, haciendose peregrinaciones todos los años para honrar su memoria, exactamente igual que las romerias que hacen actualmente los cristianos.


TUMBAS EN EL INTERIOR DEL MORABITO


Uno de los aspectos mas interesantes de estas romerias es la comunidad de creyentes que se formaba alrededor conocidas como wilayas (de mucho poder en algunos casos en Marruecos, que honraban la memoria del muerto y que en la peregrinacion interpretan musica de tipo sufi. Tal era el grado de devocion que en algunos casos se tenia a estos santones que la ciudad donde habian habitado se declaraba santa, como Xaouen donde estaba totalmente prohibida la entrada de extranjeros al pueblo hasta principios del siglo XX.


MORABITO DE XAOUEN

Finalmente llegamos a Ait Ben Haidou, esta es una kashba restaurada para los turistas con muchas tiendas alrededor, es una vez mas el circo creado para saciar las expectativas de los turistas, a mi me parecio bonita pero al mismo tiempo un escaparate, para llegar hasta la ciudad hay que cruzar un rio en el que no hay puentes, por lo que solo se puede cruzar en burro eso si pagando, eh pagando....


KASHBA DE BEIT HAINADOU

Visitada la Kashba volvimos a Marrakech, donde antes de nada fuimos a la estacion de trenes a comprar los billetes del tren en litera para el dia siguiente, Encarni y Leila fueron a buscar un riad a la medina mientras nosotros nos quedamos cuidando las mochilas.

ENCARNI, LAILA Y LAURA EN EL PATIO DEL RIAD

Como no fuimos de nuevo a cenar a la plaza donde la calidad de la comida es infima, pero quien se resiste a ese exotismo?? y aprovechamos para hacer compras y regalos de ultima hora, como el tren no salia hasta las 21.30 del dia siguiente me decidi para comprar un tour organizado al valle de Ourika, porque aunque habia otro de un dia a Essaouira esta tenia 3 horas de ida y otras tantas de vuelta y ya estabamos harto de tanto coche.


PUESTO DE CARACOLES EN JMA AL FNA

El tour tuvo un precio de 25 euros por persona y me sirvio para alegrarme mucho de no haberlo cogido para bajar al desierto, era una furgoneta donde coincidimos con una pareja de franceses muy simpaticos, a los que no deje de dar la murga en todo el viaje para que me ayudaran a mejorar mi frances de forma rapida y economica.

CASCADAS DEL VALLE DE OURIKA

El problema de estos tour es que el conductor tiene orden de ir parando en todos los lugares supuestamente "tipicos", como casas bereberes donde hace años que no vive nadie o tiendas llenas de fosiles falsos, restaurantes de precios elevados y calidades infimas.... creo que es siempre mejor opcion contratar un grand taxi y que cada uno organice la excursion a su medida.


CRUZANDO EL RIO

El valle de Ourika esta enclavado en el Atlas a un par de horas en coche de Marrakech, es famoso por sus monos y por las cascadas que forma el rio que baja de la montaña, son en total cinco cascadas , las tres primeras de facil acceso. A partir de la tercera hay que escalar un poco con ayuda de alguien y se sube hasta arriba disfrutando de unas vistas inmejorables. El problema es que normalmente no quieren subirte y hay que insistir.

PASO DE ESCALADA PARA SUBIR A LAS CASCADAS

La zona es muy turistica llena de bares y restaurantes, tiendas, etc.... en mi opinion merece la pena si se tiene un dia de sobra en Marrakech y no se sabe que hacer, si no es totalmente prenscindible sobre todo por lo artificial que resulta todo, pero eso como todo lo escrito en este blog es personal e intransferible.

COMPAÑEROS DE EXCURSION

Finalmente volvimos a Marrakech con la poca fortuna que nos cayo una tormenta de agua enorme, cogimos el tren de vuelta a las 21.30 p.m. para Tanger donde llegamos a las 7.45 a.m. con el tiempo justo de coger un barco a Tarifa a las 8.00 a.m. una vez alli comprobe que mi coche seguia en el mismo sitio y lo que de vez en cuando se echa de menos la casa de uno, eso si en cuanto llegue ya estaba planeando el proximo viaje, es mi destino de trotamundos.