Este viaje lo realize con mi amigo Antonio en octubre de 2007 durante diez dias, todas las fotos han sido tomadas por mi, se que es a veces inexacto y un poco caotico, pero es el diario que iba mandando por E-mail a algunos amigos, por lo que he cambiado solo lo indispensable, creo que si lo modificara mucho ganaria en estilo pero perderia en frescura. Por otra parte, solo cabe decir que todas las opiniones son personales y que se basan en una estancia muy corta en una parte del pais, como decia Groucho Marx: "Estan son mis ideas y si no lo gustan, no se preocupe tengo muchas mas"
SENEGAL. PRIMERA PARTE
Bueno ha costado un poco pero por fin estamos en Keydogou, esto esta en la frontera con Guinea y Malí; perdido en mitad de Africa. La cosa empezó con mal pie (nunca mejor dicho) porque unos días antes de venir, Antonio, el chico que viene conmigo se dobló el tobillo, tres días antes de salir le pude convencer para que fuera a un quiropráctico; que le ha dejado el pie medio bien; puede andar pero distancias cortas con un poco de dificultad; así que el plan inicial de un treking por aquí de tres días es imposible; lo más probable es que lo deje una noche solo y yo me vaya con algún guía; pero es complicado porque acabo de llegar y nadie ofrece información, no hay agencias por ninguna parte ni hay viajeros que puedan informarme; ya veremos. Nuestro avión llegó finalmente a Dakar el viernes a las 12 de la noche; y tuvimos que esperar en el aeropuerto otra hora mas porque el taxi que nos esperaba tenia que recoger también a otros dos españoles resulto que les habían perdido las maletas; así que no llegamos al hotel hasta las dos de la madrugada. El aeropuerto era súper caótico; como el policía que sellaba el pasaporte no conocía el hotel donde íbamos a pasar la primera noche, me hizo salir del aeropuerto a buscar al taxista para que me escribiera la dirección en un papel y después volviera a entrar; eso si quedándose mi pasaporte¡¡¡¡¡¡; lo curioso es que me hicieron pasar la mochila por los rayos X a la salida; PERO NO CUANDO VOLVI A ENTRAR EN EL AEROPUERTO. Vaya seguridad.
Estas tonterías las haces sin pensar porque cuando reflexionas sobre ellas, te das cuenta de la barbaridad que estas haciendo, BAJO NINGUN CONCEPTO SE DEBE DEJAR EL PASAPORTE A NADIE, en algunos casos el valor en el mercado negro puede ser altísimo, y hasta que no demuestres que no lo has vendido te puedes pasar varios días con muchos problemas, me paso algo parecido en Estambul a punto de salir en autobús a Teheran, el que vendía los ticket me pidió el pasaporte y yo se lo di, hasta ahí todo normal el problema es que al momento había desaparecido, cuando me quise dar cuenta el autobús se iba sin mi con unos australianos que había conocido antes, y yo no me podía montar porque no tenia el pasaporte, por supuesto el que me lo había pedido no aparecía por ninguna parte, la situación era surrealista yo gritándole a los que trabajaban para el autobús en español e ingles y ellos a mi en turco, ya contare en otra ocasión este viaje que para mi ha sido probablemente el mas importante de mi vida.
Otra cosa imprevista ha sido que en estos días terminaba el Ramadán; (Id-al-Fitr Fiesta del final del ayuno ). Pero debido a que el mes es lunar no se supo hasta el día antes cuando acababa, y termino el sábado, justo cuando llegamos y durante dos días ha sido festivo. En esta fiesta los musulmanes celebran que el Coran bajo del cielo y deben ayunar durante un mes lunar, no pueden introducir nada en la boca (no pueden beber, comer o fumar) ni hacer el amor desde que amanece hasta que atardece (cuando no puedas diferenciar un hilo blanco de uno negro dice el Coran), como el mes de ellos es lunar todos los años cambia de fecha, cuando cae en verano con 14 horas de luz es durísimo. El principio y el final dependen de la luna, así cuando la luna esta llena en Arabia Saudí, tienen que avisar a todos los países musulmanes que empieza o que acaba el ramadán, cosa que obviamente no pueden saber hasta el dia antes. Así que el sábado por la mañana quedamos con el taxista que nos llevaría a la estación de autobuses al doble de su precio a las cinco de la mañana (amanece a las seis); nuestra idea era salir temprano de Dakar llegar a Tambacounda (420 Km). y si nos daba tiempo llegar en el día a Keydogou; (INCRÉDULOS). La estación de autobuses de Dakar es una explanada llena de basura sin alfastar con cabras dando vueltas alrededor.
ESTACION DE AUTOBUSES DE DAKAR
Nada mas llegar intentaron robarme la cartera, aunque ahí solo llevo un poco de dinero para pequeños gastos (el pasaporte; tarjetas; el dinero lo llevo en una riñonera debajo del pantalón) no resulta muy agradable que intenten robarte y me hizo ver que tenia que redoblar la atención. Al ser fiesta no había nadie que viajara y el autobús no salía hasta que se llenara, finalmente a las 10:30 de la mañana (cuatro horas mas tarde) el conductor nos hizo pagar dos billetes completos mas, para poder irnos; estoy seguro que el resto de los viajeros pagaron mucho menos pero al menos podíamos irnos, (en los viajes siempre se cumple la teoria del eterno retorno, me paso lo mismo subiendo a Darjeeling en un jeep en la India, pagamos dos billetes para nada, en cuanto se movio un poco se lleno de pasajeros) una vez pagado, el autobús sé movió de sitio y se lleno de gente que iba a Kaolack; un pueblo a 100 km, con lo que esta vez si que se llenó, era una furgoneta para 12 en la que íbamos 19 personas y unas cuatro gallinas.
Al principio la carretera era buena y la furgoneta iba muy deprisa, pero al llegar a Kaolack la carretera se convirtió en una antigua pista asfaltada desesperada por volver a su estado anterior, estaba llena de baches por lo que íbamos todo el rato frenando, dando botes etc.. Íbamos casi todo el rato con dos ruedas en el arcen y otras dos en la carretera; y de vez en cuando volvíamos a la carretera y vuelta a empezar.
El viaje duro en total 14 horas, así que la velocidad media fue 25 Km/h, las únicas paradas que hacíamos era en los controles policiales donde el conductor sobornaba al policía de turno, la cosa seria graciosa si no tuviera algo de patético, uno de los policías le pidió el extintor, un cacharro parecido a un spray de nata lleno de oxido y sin tapadera que empezó a agitar, la prueba debió resultar satisfactoria porque se lo devolvió muy enfadado pidiéndole el triangulo de seguridad que se coloca en la carretera en caso de accidente, el conductor lo llevaba encima del parabrisas, se lo dio y el policía se lo devolvió enfadadísimo, señalando un trozo de reflectante que le faltaba, ante nuestra indignación y la indiferencia de los demás viajeros (pensábamos que los próximos en pagar un soborno éramos nosotros). Teniendo en cuenta que tuvo que parar dos veces para apretar una rueda, el parabrisas estaba agrietado, no funcionaba el cuenta kilómetros; la puerta de los pasajeros había que abrirla por fuera y las ventanas estaban rotas, el delito no parecía grave si lo comparamos con el resto, como me dijo uno “This is Africa, my friend”.
El paisaje es precioso, es sabana pero muy húmeda con muchos cultivos y baobab milenarios dispersos por el paisaje, las senegalesas son muy guapas, por lo que el viaje resultaba muy entretenido aunque un poco cansado, eso si en las doce horas que duro el viaje nadie hablo con nosotros (y hablan francés perfectamente), al principio pensaba que era rabia, después timidez y al final llegue a la conclusión que era indiferencia, creo que no he vivido una situación parecida en ninguno de mis viajes, lo único que les hacía salir de su mutismo era la liga de fútbol y como se podía entrar en España. También he de decir que vi una de las imágenes más bonitas que he visto en mi vida debajo de un árbol inmenso con un hombre de pie hablándole a un grupo de unas treinta personas, seguramente era un imam explicando el Coran, el colorido de los trajes con la vegetación de fondo bajo ese árbol inmenso era precioso y pensé que en ese mismo árbol llevarían rezando de una manera parecida desde mucho antes que llegara el Islam a estas tierras, solo por esa imagen creo que el viaje merece la pena.
FOTO DE LA SABANA
Cuando llegamos a Tambacounda a las 11:30 p.m. decidimos quedarnos en un hotel que decía en la guía que era de lo mejor y nos pillaba de camino; no me apetecía llegar a Tamba de noche con dos mochilas y Antonio medio cojo y creo que fue una decisión muy correcta. El hotel eran habitaciones alrededor de una piscina bastante limpias y un poco primarias, los precios son escandalosamente caros para los estándares de aquí (50 euros), pero o eso o a un agujero inmundo, no hay termino medio. Cenamos en el hotel y a dormir, porque la guía de viajes decía que la ciudad estaba a 1 Km y estábamos cansados (por la mañana descubrimos que eran 5 Km). Al día siguiente nos llamaron a un taxi, pero como no venia; el manager del hotel (un hombre muy simpático) nos llevo a la estación de autobuses (por llamarlo de alguna manera) y nos volvimos a encontrar el problema de la fiesta del fin del ramadan. Tuvimos que esperar a que el taxi, un septaplace, se llenara(se llama asi a los peugeot que han convertido el maletero en mas asientos por lo que en teoria pueden ir siete personas, aunque en realidad llegan a entrar hasta diez) lo cual no ocurrió hasta las 12:30, esta vez el viaje solo duro cuatro horas y ha sido muy ameno porque atravesamos un Parque Nacional lleno de animales donde queremos ir a pasar un par de noches en un campamento. (se llama asi a los hoteles que hay en mitad de la selva, lo de hotel obviamente es un eufemismo).Como estamos acojonados con los mosquitos llevamos en la mochila fogo electric, mosquiteras, llaveros de ultrasonidos,insecticidas, hasta parches de citronella, pero de momento hay mas mosquitos en Fuengirola que aquí.
NUESTRO SEPTAPLACEEl pueblo desde donde escribo es Keydogou, (si alguien quiere reírse un rato que lo busque en un mapa), una señora del taxi nos ha dicho que su vecina que es belga regenta un restaurante (Chez Mari), y que quizás nos pueda ayudar, cuando hemos llegado la señora no está, el restaurante son cuatro mesas de plástico (todas cojas) sobre un suelo de barro y por supuesto no sirven comidas,
RESTAURANTE CHEZ MARI
El pueblo es una carretera con chabolas a un lado y otro,una de ellas es el cibercafe desde donde escribo, no consigo orientarme muy bien pero como hemos pensado estar dos o tres días aqui espero hacerme una idea de como funciona esto.
CALLE DE KEYDOGOU
El hotel es un resort muy parecido al de ayer, caro, pero limpio y correcto. De momento hemos pensado llamar al chaval que nos ha llevado al hotel y parece majo, seguramente mañana iremos a unas cascadas que hay en las colinas (las únicas del país), como no encontraba el cibercafe un chico me ha traído en moto (a cambio de propina) y he podido ver un poco como es esto. Los senegaleses son correctos alguno es simpático; pero para la mayoría somos indiferentes, no son ni remotamente tan pesados como los marroquíes pero tampoco tan simpáticos. La ultima vez que fui a Marruecos cogí a uno en autostop cerca del desierto y en agradecimiento nos invito tres días a su casa, no creo que la gente de aquí sea tan hospitalaria.
TERRAZA DEL HOTEL BEDIK
Se supone que son musulmanes pero les encanta la cerveza y nadie parece que siga la sunna (comportamiento ynaspecto del profeta, barba, chilaba...) casi ninguna mujer lleva velo y van con ropas de muchos colores que les marca mucho las formas,las chicas pueden hablar con chicos sin problemas.... se ve un islam muy laxo esta mañana incluso vimos un cerdo dando vueltas... los coches llevan pegatinas de santones (algo prohibido por el islam) supongo que trasuntos de sus antiguos hechiceros. El país es extremadamente pobre, si bien no se ve gente con raquitismo, se ve mucha miseria, lo mas parecido que he visto a esto es la India, aun que no se ve por ejemplo la gente durmiendo en la calle, pero hay basura por todas partes que la recogen las ovejas (comiéndosela) y cualquier solar sirve de basurero, por ejemplo en Dakar hay buitres que hacen la función de nuestras gaviotas en España, esto solo lo he visto en India. Las zonas rurales están mas limpias pero no hay luz eléctrica; el agua es de pozo y a veces se ven charcas alrededor por lo que imagino que las condiciones de insalubridad deben ser terribles. Muchos pueblos de alrededor son de barro con techos de paja y cercas de piedra iguales a cuando hace doscientos años empezaron a llegar los exploradores por aquí.
MERCADO DE KEYDOGOU
Bueno espero que no os resulte muy soporífero todo esto, es mi primera inmersión en el Africa negra y creo que hacen falta varios meses para conocer esto un poco, pero esto es mi opinión tras una breve ojeada.
EMPIEZA LA AVENTURA
Bueno ya llevamos dos días en Keydogou, como no podia ser de otra manera los planes han dado una vuelta de 180°, el domingo por la noche quedamos con un chico que tenia un coche que a lo mejor al dia siguiente nos llevaba a una cascada en la frontera con Guinea con un Peugout cascadillo pero con los estandares de aqui muy bien, (fue el mismo que nos llevo de Chez Mari al hotel Bedik).
FRONTERA DE GUINEA
Como era fiesta no encontraba un sitio donde escribir en Internet así que finalmente un chico me llevo en su moto buscando diferentes sitios hasta encontrar uno abierto desde donde escribi el otro dia. Por la noche fuimos a un restaurante que nos recomendaron "La calabaza" que segun decian había comida de todo tipo, cuando fuimos era un antro sin luz donde la gente se sentaba a tomar cervezas sin hablar con nadie y con la musica a todo volumen, para comer solo habia bistec con patatas fritas congeladas, les dije que queria ver la carne y un poco molestos me la enseñaron, estaba congelada, así que nos quedamos
RESTAURANTE LA CALABAZALa casualidad fue que nos encontramos al chico que me llevo en la moto, nos dijo que el y un amigo nos podian llevar a la cascada en moto, lo valoramos y le dijimos que si, por la mañana como no aparecia por el hotel nos fuimos a dar un paseo y lo encontramos en el mercado había habido una confusion con los horarios, Antonio no estaba convencido de ir y lo convenci, a la vuelta el que no estaba convencido era yo.
PISTA AL PAIS BASSARI
La eleccion no fue adecuada, era LA UNICA ELECCION, es una pista llena de socavones, charcas, la pista aparece y desaparece entre las hierbas, hay piedras, muy dificilmente mi todoterreno llegaria ahí, con un coche normal imposible. Yo ya había estado en Camboya dando vueltas con la moto cuatro días y me gustaba mucho, el problema es que uno de los motoristas (el deAntonio a la ida y el mio a la vuelta) conducia fatal y tuvimos tres o cuatro peqeños percances y todo el rato le tenia que decir que fuera mas despacio especialmente cuando había arena (muy a menudo) porque la moto derrapaba, que condujera con dos manos.... a la vuelta no disfrute tanto como a la ida.
ANTONIO CON SU MOTORISTA
El paisaje es espectacular, la sabana se va convirtiendo en selva atravesando poblados identicos a como eran hace siglos, finalmente llegamos a un campamento y de alli iniciamos la marcha a la cascada, un paseo por la selva espectacular. En la cascada había una poza enorme y nos estuvimos bañando.(no debi hacerlo porque esas pozas suelen estar infestadas de parasitos tropicales pero hacia tanto calor.. que no me pude resisitir).
CASCADA DE DINDEFELO
El campamento tenia placas solares, así que cuando llegamos nos encontramos a diez tios viendo una pelicula de accion en la tele y descubrimos mas tarde que las mujeres estaban trabajando como descosidas en la montaña lavando la ropa en el rio, exactamente igual que en el sur de Marruecos.
CAMPAMENTO EN DINDEFELO
En el campamento había un artesano de la madera al que Antonio le compro varias mascaras y yo le compre un muñeco feisimo con un falo enorme; es un simbolo de la fertilidad para los Bassari, no se que va a decir mi mujer cuando intente poner un muñeco tan feo en la chimenea con mis demas objetos religiosos que he ido comprando en mis diferentes viajes (este escon mucho el mas feo).
SIMBOLO DE LA FERTILIDAD
Aqui las diferentes tribus son, bien musulmanas (wolof, fula), cristianos (bedik, bassari) o animistas, segun el concepto por el que la religion que eligia el rey era la que eligia el pueblo (cuius regius eius religius creo que es el latinajo), así que las luchas que mantenian antes por motivos tribales ahora las tienen por motivos religiosos. Por ejemplo los bassari tuvieron que irse a las montañas en el siglo XVIII por que les desplazaron los wolof. El chico de la moto llevaba una pulsera en el brazo con dos bolsitas de cuero, cuando le preguntamos que era eso nos dijo que era gri gri, es un amuleto que le da el brujo con versiculos del Coran dentro y que le proteje del mal de ojo, te da fortuna en los negocios, incluso nos dijo que en la guerra con el gri gri las balas no te daban, en el viaje de vuelta no hacia mas que decirme que no me preocupara que el gri gri nos protegia de un accidente (tuvimos cuatro) y yo le decia que quiza le protegeria a el, pero que no estaba seguro que sus efectos beneficos también me alcanzaran a mi.
Le pregunte si los Bassari tenian gri gri y me dijo que no, que ellos cogen una gallina le cortan la cabeza y esparcen la sangre, ademas de otros ritos de bailes, mascaras etc. esto me recuerda mucho al cordon bleu de Brasil y a la santeria cubana.
PUENTE COLGANTETodo el mundo quiere irse de aqui a Europa, todo el mundo tiene un amigo, familiar etc. que esta alli, cuando le haciamos ver lo peligroso que es la travesia en barca nos decia que no había problema que el tenia el gri gri. Obviamente le hice ver que todos los que van en los barcos que se hunden llevan uno, pero el me dijo que era porque el brujo les decia que no fueran que no era el momento propicio, pero ellos no le hacian caso y se empeñaban en ir.
EL MOTORISTA CON SU HIJA
Los precios del viaje varian en funcion del tamaño de la barca, duracion de la travesia, etc. terrible. Pensabamos ir despues de esto a un pueblo en las montanas con Bassari y Bedik, los chicos de la moto dicen que nos llevan y duermen alli con nosotros, pero son 100 km por pistas y visto lo visto, creo que es mejor no tentar la suerte al menos hasta que yo tenga mi propio gri gri (se podra pedir que te devuelvan el dinero en caso de fallo del gri gri? tengo que enterarme mejor porque fallan a menudo)
MI MOTORISTA EN UN TERMITERO
Otra opcion es ir con un 4x4 (coche normal imposible) pero el manager del hotel nos ha dicho que no hay mucho que hacer alli y es dificil y caro encontrar quien nos lleve, segun la guia de la Lonely Planet que llevamos, este hombre el quien alquila y facilita las excursiones, creo que la chica que escribió la guía ni vino por aquí. La información es mala y errónea. El martes por la mañana lo pasamos mas tranquilos en el hotel y por la tarde fuimos a hacer el gri gri para nosotros, el chico me llevo a mi primero a una habitacion desvencijada con una cama de matrimonio (donde yo me sente)al lado de la dame que hacia el gri gri que estaba sentada en un camastro escibiendo en un plastico letras en arabe, desconozco si coherentes o no, porque aqui casi nadie conoce el arabe, aunque estan empezando a introducirlo y de ahí al integrismo un paso, por ejemplo aqui en la television por satelite solo ven canales en frances, en Marruecos se pasan el dia viendo AL_Yazeera, que difunde un mensaje cuando menos integrista.
LA MARABU
A los brujos, adivinos... aquí les llaman MARABU, pues bien este chico nos acompañó y le dijo que yo quería pedir salud para mi familia; así que saco una carpeta con folios amarillentos con textos en árabe (desconozco que ponia) y selecciono 5 o 6 folios, que hizo que fuéramos a fotocopiarlos. También trato de untarme unos líquidos, que tenía por alli en los brazos, pero le dije que tenia la piel muy sensible, (no me fiaba un pelo del olor de aquello) Según me dijo el chico esta Marabu había estado dos años sola en el bosque (desconozco si perdida o por deseo propio) y que había trabajado mucho con los demonios donde había aprendido a dominarlos. Cuando el chico volvió con las fotocopias, entró dentro y salió al rato diciendo que había hablado con la marabu y que le habia pedido 150 euros, el le dijo que estábamos de viaje, que no teníamos dinero .... y la marabu había rebajado al equivalente de 90 euros, descubrí entonces que no hay tanta diferencia entre la iglesia católica y esto, le dije que de ninguna manera podíamos pagar tanto dinero, que debíamos continuar elviaje y que solo podía darle el equivalente de 12 euros, entre con él y se lo dije a la marabu que después de mirarme con cara de cordero degollado aceptó. El chico me insistía mucho que si gracias al gri gri me hacía rico, yo debía mandarle el dinero por Western Union que el se lo daria a la Marabu, cosa a la que yo obviamente cedí gustoso. Esto como mas adelante explicaré tiene un significado muy interesante.
UTENSILIOS DE COCINA DE LA MARABU
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